В России много экспертов по долгим поездкам в поездах. Это выясняется уже в тот момент, когда я сажусь в ночной поезд до Мурманска на петербургском Ладожском вокзале.
Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга.
Я начинаю свой путь длиной в сутки из Санкт-Петербурга до Мурманска, самого северного города России. Поезд состоит из 22 вагонов, и все места до последнего заняты.
«В каком вагоне находится ресторан?» — спрашиваю я у проводницы Елены Галузовой, когда сажусь в поезд.
Галузова странно на меня смотрит. Выясняется, что в этом длинном поезде нет вагона-ресторана. В конце августа в России все еще продолжается период отпусков. Поэтому пассажиров настолько много, что для вагона-ресторана просто нет места. Вагон-ресторан появляется в составе поезда с сентября.
Все билеты на поезд распроданы не потому, что Мурманск — очень популярное место отдыха. Дело в том, что жители российского севера возвращаются из «южных отпусков» домой.
Но почему бы не отправиться в отпуск на север, в Мурманск? С учетом климатической ситуации в мире туристам нужно искать новые интересные места, куда можно добраться на поезде, и в России таких мест достаточно. Российская сеть железных дорог — одна из самых протяженных в мире.
Кроме этого, в 2017 году вышел первый подробный путеводитель по Мурманску на финском языке. Его составила журналистка Сари Пёюхёнен (Sari Pöyhönen), которая семь лет проработала помощником консула по вопросам культуры и СМИ в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.
Мурманск, который находится на берегу Кольского залива — крупнейший в мире город за Северным полярным кругом. От Санкт-Петербурга до Мурманска тянется 1,4 тысячи километров Октябрьской железной дороги.
Поезд делает 30 остановок, и во время пути можно получить представление о таких местах, как Беломорск и Кандалакша.
В плацкартном вагоне номер пять мои попутчики расставляют свои сумки на верхней полке и засовывают их под нижнюю.
Плацкарт напоминает общие комнаты в хостелах. Женщины и мужчины едут вместе. Вагон разделен на девять купе по шесть мест в каждом, но дверей между ними нет.
В нашем вагоне есть удобства: кондиционер, два туалета, «самовар» с горячей водой, у нашей проводницы можно купить разные закуски — поэтому моя поездка обошлась мне в два раза дороже, чем самый дешевый вариант.
В российских поездах можно найти варианты на любой кошелек. Спальное место в «люкс-купе» на двоих обойдется примерно в 150 евро. В таком купе есть телевизор, свежие газеты, в стоимость включено питание.
Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые ехали в одиночку. Русские родители даже не дают своим детям побегать по коридору.
Свет выключают в 11 вечера, и тогда же последние пассажиры скидывают тапочки и ложатся на узкую кровать с хлопковыми простынями.
Ночь в спальном вагоне проходит тихо. Лучший вариант — заснуть быстро: верхняя кровать настолько узкая и места до потолка так мало, что перевернуться на другой бок может оказаться не таким уж простым делом. Основательно выспаться в плацкарте вряд ли удастся, но длинную поездку все же хорошо провести в лежачем положении.
На день дороги потребуется много еды. Семейная пара Ольга и Сергей Тареевы, которые возвращаются из Санкт-Петербурга домой в Апатиты, достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе.
Из «самовара» можно налить горячей воды. Пассажир с меньшим количеством запасов тоже не будет страдать от голода. Проводница выставила на подоконник на продажу батончики мюсли, мини-круассаны, лапшу быстрого приготовления и шоколад.
Продавцы на остановках тоже занимаются бизнесом. Первая долгая остановка — утром, в беломорской Кеми. На платформе полно продавцов. Литр малины можно купить за 400 рублей — то есть меньше чем за шесть евро.
Юлия Попова продает домашние пирожки по 70 центов. Я беру пирожок с картошкой и пирожок с луком и яйцом, который, по словам продавщицы, еще теплый.
Похоже, Попова торопилась: тесто получилось сыроватым. Начинка — одно название. Поезд уже идет к поселку Кузема, так что жаловаться толку нет.
Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!
Сутки в поезде проходят на удивление легко. Например, Марина Варзугина практически всю поездку работает, решая по телефону рабочие вопросы. Я успеваю прочесть роман в 300 страниц и послушать музыку.
Когда поезд прибывает в Мурманск, выстроенный на склонах холмов и сопок, еще светло. Похоже, туристам здесь рады. Мой попутчик из Мурманска провожает меня до отеля, до которого можно дойти за пару минут.
Судя по всему, мурманчане — довольно откровенные люди. Продавец на рынке неподалеку признается, что не может сейчас поприветствовать клиентов, потому что очень устал.
Я и сама сегодня не смогла забраться на сопку Зеленый мыс, чтобы посмотреть на главную достопримечательность города — 35-метровый памятник «Алёша», посвященный неизвестному советскому солдату.
Вместо этого я решаю подняться на лифте на 17-й этаж отеля «Азимут», который находится недалеко от вокзала. Там есть ресторан «Седьмое небо» с панорамным видом.
Панорама, которая отсюда открывается, дает хорошее представление о городе. Оживленный порт и центральную площадь Пять Углов я изучу в следующий день.
В порту стоит гордость России — «Ленин», первый в мире атомный ледокол, на котором может побывать и турист. Судно, которое в советское время использовалось по назначению, сейчас работает как музей и научный центр, где рассказывают об арктическом регионе.
Из-за сопок выглядывает советская архитектура. Мурманск — небольшой российский город, и возможно, не самый красивый, но он находится в замечательном месте.
Я заказываю у официанта северный коктейль «Муртини» и начинаю читать путеводитель по Мурманску.