Возможно, по драматичности, великолепию и вызывающей восторг смелости дизайн и шоу Александра Маккуина останутся непревзойдёнными навсегда. Ни один британский дизайнер, кроме него, не сумел превратить настолько своеобразное видение в пользующийся международным признанием бренд. В индустрии, буквально кишащей экстравагантностью и тщательно продуманными образами, его банальное происхождение и практичный подход смотрятся очень необычно.
Хотя дизайнерские работы Маккуина говорят о наличии у него буйного воображения, покоряя высочайшие вершины фантазии в моде, самому Ли (так зовут его друзья) больше подходит не слово «дива», а слово «мужик». Он носит мешковатые джинсы и джемперы, а на собственную одежду помещает изображения своих трёх собак. Привычного для шоу-бизнеса высокомерия в нём нет, к нему вполне можно подойти, а задеть — сложно. С подобным дружелюбием сочетается некоторая стеснительность и безудержное чувство юмора. Юмор этот, впрочем, подчас бывает весьма мрачным, и именно из-за того, что он хорошо чувствует опасную сторону жизни, его одежды выглядят так сильно.
Осенне-зимнее шоу Маккуина в Париже в марте прошлого года было, конечно, мрачным, почти апокалиптичным, и сам дизайнер признался, что оно отражало его тогдашнее настроение. На подиум вывалили кучу мусора, губы моделей были покрыты чрезмерным количеством помады, что придавало им зловещий вид.
«Я, как и многие художники, вижу красоту в гротеске», — прокомментировал Маккуин. — «Мне приходится заставлять людей смотреть».
Маккуин стажировался в магазине Savile Row и применил полученный там опыт сполна. Его угловатые и зачастую навеянные историческими мотивами формы демонстрируют влияние таких людей, как дизайнер костюмов студии Metro Goldwin Mayer Адриан, Кристиан Диор и Тьерри Мюглер (Thierry Mugler). Преувеличенное изображение женских форм крайне характерно для его дизайнерских работ, а в коллекциях «Изнасилование в Хайленде» и «Птицы» для сужения талии и подчёркивания линии плеч применялись корсеты от парижского производителя белья Перла.
Его нынешняя летне-осенняя коллекция, буквально обречённая на трагически-культовый статус, приковывает к себе не менее пристальное внимание. Куполообразные туфли «под броненосца», сделанные для показов, достигают в высоту почти фута и выделяются как одно из самых ярких и необычных творений сезона. Они специально сделаны для привлечения внимания, в чём Маккуин преуспевал всегда. Он знал, как устроить запоминающееся зрелище, и его показы расширяют границы искусства презентации.
Весной 1999 года Шалом Харлоу блистательно исполнила танец умирающего лебедя на фоне двух механических рук, забрызгивавших её чёрной краской из распылителя. Потом была пурга, с моделями на коньках в парче с мехом, а весной 2004 — мрачно-гламурный танцевальный марафон. Кто видел, как в 2006 году над головой у него пролетало увеличенное голографическое изображение Кейт Мосс, никогда этого не забудет.
Маккуин родился в 1969 году, школу закончил в шестнадцать лет, потом стажировался в престижном магазине мужской одежды Anderson & Sheppard на Savile Row. Затем он поступил в компанию Angels & Bermans, где работал на показе «Отверженных», оттачивая своё мастерство шоумена.
В 1990 году Маккуин поступил на магистерские курсы при центральном колледже святого Мартина, где в это время учились его современники Стелла Маккартни (Stella McCartney) и Хусейн Чалаян (Hussein Chalayan). Выпускную коллекцию Маккуина купила журналистка Изабелла Блоу (Isabella Blow), с которой Маккуин поддерживал близкие отношения до самой её смерти в 2007 году.
После выпуска Маккуин основал собственный лейбл и сделал небольшую коллекцию для бутика Chelsea, в которой среди прочего были джинсы-«бамстеры» (с очень низким поясом). Что касается коллекции на осень-зиму 1995 года «Изнасилование в Хайленде», то она обращается к теме родной для дизайнера Шотландии и к истории обращения англичан с шотландцами, хотя в отзывах прессы иногда больше внимания уделялось измученному и растрёпанному виду моделей, чем красоте одежды. Презентация шла на складе на окраине Лондона — резкий контраст с обычными выхолощенными площадками, на которых проходят Лондонские недели моды.
В 1996 году, в возрасте двадцати семи лет, Маккуин стал главным дизайнером французского дома Givenchy, сменив выпускника колледжа святого Мартина Джона Галлиано (John Galliano), и с его назначения в знаменитейший французский дом началась золотая эра в истории британской моды. Но пребывание в Givenchy оказалось неоднозначным: поступив на работу, Маккуин назвал основателя бренда «никому не нужным». Уйдя из Givenchy, Маккуин сосредоточился на работе над собственным лейблом, продав 51 процент акций могущественной группе Gucci.
Маккуин не только пользуется безмерным уважением как настоящий визионер от индустрии; его дизайнерские услуги неизменно выбирают звёзды, наделённые хорошим вкусом. Гвинет Пэлтроу, Кэмерон Диас, Бейонсе, Леди Гага — все они ступали по красному ковру в его платьях. Как сказал Маккуин, «меня интересует дизайн для вечности; кто покупает одежду Маккуина, тот передаст её детям, а это сейчас очень редко бывает». Сам он тоже наделён редким талантом, и его наследие как дизайнера будет столь же громким, сколько острой будет боль от его потери.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ
Возможно, по драматичности, великолепию и вызывающей восторг смелости дизайн и шоу Александра Маккуина останутся непревзойдёнными навсегда. Ни один британский дизайнер, кроме него, не сумел превратить настолько своеобразное видение в пользующийся международным признанием бренд.
