Знаменитая фраза «Божоле нуво прибыло», которая стала названием романа Рене Фале (René Fallet) и даже фильма, вновь звучит в эти дни. Как бы то ни было, за Божоле нуво, которое вот уже три десятка лет прибывает на столы потребителей в полночь третьего четверга ноября, скрывается интереснейшая история.
Подвиг
Прежде всего речь идет о немалом технологическом и коммерческом свершении. Судите сами, сразу же по окончании сбора из винограда сорта гамэ давят сок. Далее он проходит процесс углекислотной мацерации. Эта особая винодельческая технология позволяет добиться типичного бананового или фиалкового аромата в короткие сроки. Разумеется, в этом вине содержится еще много танинов, и оно не обладает вязкостью. Оно легкое. Может быть, ему и не хватает насыщенности, но оно свежее и имеет среднюю консистенцию. Несколько недель спустя вино разливают по бутылкам, клеят этикетки, запечатывают, раскладывают по коробкам и отправляют на столы потребителям. Сегодня это событие приобрело мировую известность. Это вино подают повсюду на Востоке и на Западе.
Печальная история гамэ
Тем не менее, путь покорившего сегодня весь мир Божоле сорта гамэ начинался не слишком удачно. В 1395 году Филипп Смелый распорядился выкорчевать этот «никчемный» гамэ из его любимой Бургундии и заменить его на куда более благородный и аристократический пино нуар. Сказано, сделано. Таким образом, герцоги смогли получить к своему столу лучшие красные вина во всем христианском мире. Гамэ пересадили на юг от Макона до Лиона, где из него делали куда менее престижные сорта вин, но в гораздо больших объемах. Леон Доде (Léon Daudet) любил говаривать о том, что в Лионе текут три реки: Рона, Сона и божоле!
Гонка грузовиков
История этого молодого вина теряется в зарослях виноградников. Если бы нужно было привести всего одну дату, ей бы стал 1951 год. Новая система непрямого налогообложения позволила вывести молодое вино на рынок. Благодаря усилиям Луи Оризе (Louis Orizet) и Жоржа Дюбефа (Georges Duboeuf) Божоле нуво перешло из статуса простого столового вина в ранг настоящего феномена международного маркетинга. Божоле нуво прибыло. В скором времени этот слоган украсил витрины все баров. Производство стало расти невероятными темпами: с 1000 гектолитров в 1960 году до 100 000 в 1970 году и 700 000 в 1998 году. Спад оставит горький привкус.
Если послушать виноделов, в те времена здесь шла настоящая война. Дело в том, что сначала установленная дата касалась не выпуска в продажу, а выноса вина из подвала. В полночь из праздновавших деревень стартовали грузовики. Вооружившись термосом с кофе, шофер должен был еще рано утром развести вино по всем сделавшим заказы парижским кафе, так как в противном случае обеспокоенный отсутствием груза владелец вполне мог закупиться у конкурентов. Все это не раз становилось причиной аварий и породило множество историй. Посиделки с бывшим водителем такого грузовика означает целую ночь бесконечных головокружительных рассказов.
Упадок и возрождение
Тем не менее, как это всегда бывает, сказка не может длиться вечно. Коммерческий успех вел ко все большему и большему увеличению объемов. Что довольно часто отражалось на качестве. Государство изменило дату выноса вина из подвала на дату начала продаж. Гонки грузовиков потеряли свою актуальность. Божоле нуво начали продавать повсюду – до Азии и Америки. Но потом возникли вопросы. Как такая маленькая область может дать столько вина для всего мира? В 2005 году короля божоле Жоржа Дюбефа обвинили в мошенничестве. Все это оставило смешанные чувства. Газета Le Monde писала об упадке Божоле нуво.
Сегодня потребитель может вновь познакомиться с настоящей продукцией, которую выпускает, например, Марсель Лапьер (Marcel Lapierre) из Моргона. Он работает со старейшими сортами, и его вина подают к столу в лучших ресторанах. Как бы то ни было, Божоле нуво по-прежнему остается важным сезонным событием. Как и в прошлом, к нему пытаются привлечь внимание видные деятели. Вчера в Париже этим занялся Бернар Пиво (Bernard Pivot). Однако, как кажется, прежнее волшебство момента бесследно развеялось. А все более разборчивый потребитель пользуется этим, чтобы открыть для себя через молодое вино всю широту винодельческой продукции, которая раньше скромно ютилась в тени громкого слогана о прибытии Божоле нуво.
Фабрицио Бучелла, доктор наук и преподаватель Брюссельского свободного университета, а также эксперт по вину и пиву
