В быстром темпе к волкам и медведям

Путешествие на снегоходе по неизведанным местам Карелии на финско-российской границе. На этих, как кажется, бесконечных просторах, всего лишь в 100 километрах южнее Полярного круга, между озерами, сосновыми лесами и маленькими деревеньками, начинается наше путешествие. Кто считает, что и на севере Финляндии с небольшим количеством населения и 200 снежными днями в году предостаточно «диких мест», узнал бы много нового, как узнали мы за эти три дня в ходе путешествия на снегоходе по ту сторону границы. Но начнем с самого начала.

Наше путешествие начинается в городе Рука, одном из известнейших горнолыжных курортов Финляндии. Одиноко расположившаяся в здешних местах гора Рукантури входит в число 20 самых высоких гор Финляндии и является излюбленным местом отдыха любителей зимних видов спорта. К ним относятся и любители прокатиться на снегоходе, это стало понятно после нашего прибытия в местечко, до которого мы добрались через Куусамо. На каждом углу снегоходы. Наше путешествие начинается в паре километров к востоку от Руки, на российско-финской границе. Снаряжение, комбинезоны и сапоги готовы, каждому члену группы выдается снегоход. В нашем случае, это Polaris Switchback массой более 300 кг, 135 л. с. с турбодвигателем. То есть — грозная машина, овладеть которой сложнее, чем кажется на первый взгляд. А для егерей и смотрителей заповедных зон это совсем не в новинку.

После часа ожидания на российской таможне и нескольких проставленных печатях в паспорте, мы еще раз заправляем снегоходы уже по ту сторону границы, нам предстоит 250 километровое путешествие по карельским лесам. Этот пограничный регион с многочисленными лесами и озерами, где живут медведи и волки, и границы которого многократно перекраивались из-за войн.

Мы отправляемся, с нами финн Яри, он указывает нам дорогу. Первые километры мы проезжаем вдоль заледеневшей дороги. И становится понятно — чтобы справиться с управлением в здешних снегах нужно умение, задняя часть снегохода виляет, приходится сильно напрягать мышцы рук. О прямой траектории движения и думать не приходится, первые изнуренные участники нашего путешествия останавливаются, чтобы передохнуть. Только вдали от дороги, в глубоком снегу снегоходом можно спокойно управлять, вскоре мы начинаем въезжать в леса.

Первое ускорение до 100 км/ч по озеру

Через некоторое время мы подъезжаем к замерзшему озеру, пересекаем его вдоль. На льду, покрытом толстым слоем снега, нам впервые удается ускориться — мы разогнались примерно до 100 км/ч, точную цифру сказать нельзя из-за дрожащей стрелки спидометра. Группа путешественников в красных комбинезонах, вероятно, показалась жителям местной деревушки Пааярви инопланетянами, когда мы остановились передохнуть. В деревне виднелась небольшая церковь с луковичными куполами, в центре старинные дома, а на окраине — панельные постройки советских времен. В нескольких километрах отсюда находится озеро Паярви, по которому мы едем около 60 км — практически длина Боденского озера — мы направляемся к хижине, расположенной в самом центре диких мест, в местечке Ципринга.

На полном ходу наша группа едет по сказочным заснеженным местам, навстречу закату. Мы останавливаемся ненадолго на озере, чтобы отдохнуть, болтаем. Когда мы оказываемся на месте — как же велико наше удивление. Хижина оказывается роскошным домом. Бревенчатый дом, на стенах медвежьи шкуры и головы оленей. Внутри современная мебель, хорошо оборудованная кухня, огромная шикарная гостиная.

Расположенные рядом еще три домика также впечатляют, в каждом из них камин, кухня, двенадцать кроватей и баня. Электричество подается из небольшой электростанции, вода — из прилегающих озер. Многие приезжают сюда на выходные, в том числе менеджеры крупных компаний, охотиться на медведей. Часто приезжают на вертолетах, ведь сюда можно добраться только по озеру, на снегоходе или лодке. Мобильной связи здесь нет.

Гостям сначала предлагают Крымское игристое вино. К нему идет легкая закуска из буфета — копченый угорь, олений язык, карпаччо из мяса лося. Готовит все это команда из трех человек. И все это было только прелюдией того, что ожидало нас в кулинарном плане в последующие дни. Нам подавали мясо медведя, оленя, свежевыловленного окуня.

Местный священник выдворяет нас из церкви

На следующее утро группа отправляется в крохотную деревеньку Ниску, единственное поселение в радиусе нескольких десятков километров. Вдоль дороги полуразрушенные дома, в единственном местном магазине мы покупаем плитку шоколада и напитки. Окна многих домов, в том числе, здания школы замурованы, небольшой рыбный завод давно закрыт. На обратном пути, проходящем по лесам, группа останавливается. Здесь были олень и волки, говорит Яри.

Мы осматриваем следы, как будто это место преступления. К сожалению, мы не видели медведей. Многие из живущих здесь 300 зверей в марте еще в спячке. После обеда по программе ледовая рыбалка. Яри делает прорубь, и вот, через несколько минут появляются первые окуни. Повар готовит их нам на ужин, получилось очень вкусно. Конечно, подают еще и водку.

На обратной дороге, после двух ночей в этих неизведанных местах, мы осматриваем пышно украшенную православную церковь в Паанаярви. Мы встречаем местного священника. По всей видимости, он не хотел разговаривать с гостями из Западной Европы, он выставляет нас из церкви. И мы в последний раз в ходе нашего путешествия садимся на снегоходы и, после того как купили в магазине сувениры, скользим обратно по лесам и озерам. «Обратный путь, как правило, проходит вдвое быстрее», — говорит Яри. И на самом деле, мы проносимся мимо берез будто быстрее.

В Руке нас ждет обед из оленины, на вкус почти как говядина. В завершении мы идем в баню с березовыми вениками. В бане мы вновь вспоминаем о 350 километровой поездке на снегоходах, а потом и погружаемся в ледяное озеро. Некоторые даже говорили, что видели в ночном небе финского севера северное сияние.