Во время своего немного запутанного пути из Мексики домой после Центральной и Южной Азии, небольшого эпизода в Тихом океане и остановки на Филиппинах я наконец-то ступил на родную евразийскую почву. А если говорить точнее, то я оказался в Владивостоке. Я уже почти доехал домой. Почти.
После всех этих межконтинентальных и других перелетов я решил остаться на земле, поэтому не мучился с выбором. Я решил доехать из Владивостока по суше или по воде домой в Прагу, в Подоли, в Будеевице… Это было весело.
Владивосток
Если в азиатской части моего плана путешествия и была какая-то конкретная точка, то это Владивосток. Нет лучшего начала, чем город на краю континента и в конце прославленной Транссибирской магистрали. Это понятно. Таким образом, с географической точки зрения Владивосток — идеальный пункт отправления. Хотя, признаться честно, я видел города и покрасивее.
Он расположен на полуострове на берегу Тихого океана, что само по себе прекрасно, но советская архитектура в сочетании с современной и по-русски слегка безвкусной застройкой не произвела на меня особенного впечатления. Исключение — железнодорожный вокзал старой постройки, который, однако, немного теряется среди хаотичного нагромождения зданий. Так что здесь бросается в глаза отсутствие городского планирования и исторических корней.
Владивосток, что означает нечто вроде «владей востоком», — город молодой. Он был основан в 1860 году. До тех пор на тихоокеанском побережье было весьма спокойно, но потом обстановка стала обостряться. В начале ХХ века сюда проложили железную дорогу, а уже вскоре началась русско-японская война. В конце Первой мировой войны город осадил чехословацкий корпус, а в советские времена Владивосток был главным портом Тихоокеанского флота. Поэтому город обладал большим значением и был закрыт для иностранцев, а также простых советских граждан с 1958 по 1992 годы. В общем, история куда ни кинь взгляд.
Мне очень нравится связывать город на карте, название которого знаешь с детства, с его реальным обликом, атмосферой и жителями. Поэтому мне очень понравилось во Владивостоке, хотя ничего сверхъестественного я там не увидел. Я жалею только о том, что не побывал на месте захоронения чехословацких легионеров. О существовании этого кладбища я узнал сразу после отъезда, но возвращаться обратно на несколько тысяч километров мне не хотелось.
Биробиджан
Первую остановку я опять-таки запланировал потому, что люблю рассматривать карты. Меня уже давно интересовало, что на Дальнем Востоке есть так называемая Еврейская автономная область со столицей под названием Биробиджан.
История этой особой части Российской Федерации, конечно, интересная и уникальная. Корнями местное еврейское автономное образование уходит еще в 20-е годы прошлого века, когда несколько умных советских голов решили, что у каждого народа в СССР будет собственная земля. И евреям те же головы выбрали прекрасную территорию как раз тут, в тысячах километрах от тех мест, где прежде проживало подавляющее большинство евреев на протяжении многих веков. Кроме того, советские товарищи хотели составить социалистическую конкуренцию движению сионизма, которое в то время завлекало евреев со всего мира в постепенно формирующееся государство Израиль.
Но проект еврейского государства внутри мощного Советского Союза очень скоро провалился, и сегодня здесь проживает минимальное количество евреев. Надпись на иврите «Биробиджан» на здании местного вокзала, синагога и памятник с менорой — одни из немногих напоминаний о еврейской истории Биробиджана. Вообще же это совершенно обычная часть дальневосточной России.
И это послужило для меня второй причиной, чтобы тут остановиться. Мне понравилось иногда останавливаться в местах, где с туристической точки зрения нет совершенно ничего интересного. Для меня чем меньше, тем лучше. Фото местных достопримечательностей, наверное, не наберут много лайков в сетях, но зато можно получить представление о том, как в той или иной части Земли живут люди. А это, пожалуй, лучшее, что можно сделать.
Тут я еще воспользовался «Каучсерфингом» и провел несколько дней у Алексея, который был не евреем, а обыкновенным русским, но это мне и было нужно. Мы разговаривали, а вечером зашли на местный пляж и выпили по паре кружек пива, которое в жару, привычную для этих мест летом, пришлось очень кстати. Нигде ни одного туриста, и жизнь засияла для меня новыми красками.
Байкало-Амурская магистраль
Из Биробиджана я отправился на поезде к озеру Байкал. Один день я еще наслаждался Транссибирской магистралью, но потом отклонился немного на север и поехал на поезде по ее «младшей сестре», которая называется Байкало-Амурская магистраль или БАМ. Эта дорога ведет в принципе в том же направлении, что и Транссиб, но только проходит в нескольких десятках или сотнях километров севернее.
БАМ сам по себе тоже является интересным проектом. В стране, где завтра означает вчера (или наоборот), строительство продолжалось несколько десятилетий, и импульсом, необходимым для завершения, стало резкое ухудшение отношений между «красными» товарищами из Москвы и Пекина к концу 60-х годов прошлого века.
Но вернемся в настоящее. Проехаться по второй, менее известной магистрали было отличным решением. Правда, видел я ее мельком и единственную остановку сделал на северных берегах Байкала, но и этого мне хватило с лихвой.
На сотни километров никого вокруг. Остановки раз в два часа в забытых богом деревнях с деревянными домишками или в депрессивных городках, застроенных теперь уже разваливающихся многоэтажек. А вокруг — бесконечные леса, березовые рощи. Горизонт обрамляют холмы и горы, за которыми начинается настоящая дикая тайга, потому что до ближайшего крупного города отсюда напрямик идти недели полторы.
То, что Россия — большая страна, не новость. Но когда видишь все собственными глазами, понимаешь это лучше. Кроме того, Транссиб — уже несколько «избитая» достопримечательность. А вот на БАМе за все время пути я не встретил ни одного похожего на меня лоботряса с рюкзаком.
Байкал
Во время путешествия на поезде по Сибири Байкал не миновать, потому что обе магистрали проложены прямо вдоль него. Да и вообще не побывать там было бы ошибкой, потому что в мире не так много подобных потрясающих творений природы. После двух дней пути по БАМу я вышел в Нижнеангарске в северной оконечности озера и немного погулял там. Потом я отправился из рыбацкой деревни Байкальское по берегу озера, которое часто называют морем, обратно в Нижнеангарск.
Дистанция была небольшой, но во время пути мне удалось заночевать в одном из красивейших мест для стоянки, которое я только видел в нашем мире. Небольшая площадка с местом для костра и скамейкой на краю соснового леса на высоком утесе метрах в ста над синей гладью Байкала с видом на огромную массу воды насыщенного синего цвета. Над поверхностью огромного озера на горизонте виднелись горы, скрывающиеся в тумане. Вечером на ясном небе появился месяц, и все это в почти пустынном месте казалось мне почти китчем.
Я сидел там в темноте и буквально не верил своим глазам. Фотографировать я не мог, потому что мой фотоаппарат намок, так что вам просто придется поверить мне на слово. Утро было таким же волшебным, как и ночь, поэтому мне даже не хотелось уходить.
В общем, Байкал величественный. Пожалуй, лучшего эпитета не придумаешь. Конечно, это самое глубокое озеро в мире, и в нем самый большой запас пресной воды и все такое, но он еще и невероятно большой. На карте посреди бесконечной Сибири так не кажется, но в ширину батюшка Байкал достигает от 30 до 80 километров, а в длину — более 600. Шестисот! Это приблизительно площадь Моравии плюс две Силезии за минусом самой малости.
Вода такая чистая, что, говорят, у людей, плавающих по нему на лодках, кружится голова. Не могу ручаться, что это правда, но факт в том, что чистота воды осталась нетронутой, как тренажерный зал Билла Гейтса.
В поисках лагеря
Недалеко от Байкала я хотел увидеть еще одно место. Это заброшенная шахта Акукан, которая на рубеже 20 — 30-х годов входила в печально известную сеть трудовых лагерей или ГУЛАГ. Найти шахту мне удалось со второй попытки. Во время первой я упал в реку, прошел 15 километров по тайге в неправильном направлении, и за несколько часов меня искусали сотни комаров. Античный героический миф по сравнению с этим — пустяки. Правда, ночлегом в тайге я все же буду гордиться.
Вторая попытка была более успешной, и я наконец нашел шахту Акукан. Если бы я не знал, что тут когда-то происходило, то, вероятно, увидел бы просто развалины нескольких деревянных строений посреди леса. Однако в этом месте была особая атмосфера — и не самая радостная.
Об ужасе лагерей, наверное, знают все, но когда видишь все своими глазами, покрываешься гусиной кожей. Хотя лучше сказать не гусиной, а комариной кожей, потому что к тому моменту на мне уже не осталось живого места от комариных укусов. Кстати, насекомых там было очень много. В сибирских городах и деревнях количество комаров было еще терпимым, но здесь, посреди тайги, этих тварей было столько, что не придумали еще такого числа, чтобы всех их сосчитать. Наверное, для заключенных это место было просто адом.
На запад
Байкал произвел магическое впечатление, но виза заканчивалась, а горы звали к себе. Я снова сел на поезд и поехал дальше в юго-западном направлении. Впервые за несколько месяцев я хотел вновь насладиться горами и говорил себе, что Алтай — прекрасное место для этого.
